Ｚを番組ディレクターが自腹でレストアする企画「番組D自腹企画 Z1カスタムプロジェクト」では、エンジン内部の細かいところから色々とノウハウが惜しげもなく紹介されています。しかも映像がさすが、綺麗ですね。

他にも「絶版☆改」などよだれものですね(笑)

でも一番楽しんだのは、、、フォトギャラリー(^^;;

テレビ番組とオートバイの動画専門サイト「Like a wind」

これはシリンダーヘッドをはずさずにバルブステムシールの交換までを行うツールです。自動車も特に軽自動車は、オイル管理が悪いとバルブシールが劣化して白煙を噴出す(オイル下がり)ケースがとても多いです。シリンダーヘッドをはずしてバルブシールの交換となると、工賃が３～５万円と、馬鹿になりません。中にはエンジンを降ろさなければできない車種もあります。

しかし、これがあれば工賃の節約が可能になります。2台も修理すれば元がとれますね。特に、三菱のシングルカムの3G83エンジンなどはカムを取り外すことなくステムシールの交換(4バルブ×3気筒)ができるので、慣れれば作業に1時間もかかりません。

使用方法は、プラグホールからエアージョイントを介してコンプレッサーでエアを吹き込んでバルブが落ちないように圧をかけ、強力磁石の付いたバルブコッターツールをコッターの上からトンカチで叩くと、コッターが取れます。ここはちょっと要領が必要な場合もありますが。あとはシールプーラーでシールの脱着です。コッターの取り付けはまたもうひとつの工具で行います。写真がないと、わかりづらいですね(^^;

バイクについては、、、実はまだ試したことがありません。

空冷Ｚ系の場合、2番3番をするときにフレームが干渉するかな？どなたか試したことありませんか？

もし、お試しになりたい方、いらっしゃいましたら、店頭(Ｍ．Ｋファクトリー)での使用でのみ無料でお貸しいたします。

自動車・オートバイなど広く一般での使用ならこちらをお勧めします。
プラグのネジ系がM12(NGKならDから始まる品番のプラグ)は、エアージョイント用のアダプタが必要になります。M14(Bから始まる品番のプラグ)なら必要ありません。
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HASCO バルブコッターツール（フルセット） VP-939FS

オートバイ用というのがありますが、これはエアージョイントとシールプーラーが付属しません。
コッターの脱着ツールのみです。
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バルブコッターツール（オートバイ用） 【ハスコー】 送料無料 / VP-939MC

歌姫、みゆ(水越結花)さんの情報サイトです。
とってもいい曲を作って歌ってますよ。

水越結花　情報サイト

ゴム、木、プラスチックなど一般にバイクや車で使われている素材ならほとんどメッキできてしまうんですね。だからガソリンタンクはもちろん、サイドカバーやテールカウルも。しかもメッキの上にさらに色を付けられるから、とてもカラフルなものができます。

メッキ塗装・旧車レストア・カスタムペイントのガレージカメイ

思わず目を疑ってしまいました。本物？プラモ？？

まさに製作工程は実車そのもの！と言っても過言ではないのでは。

Z1は現在製作中のようです。Z1000Sは完成品が見られます。

そんなオートバイ模型のサイトです。

空冷Ｚでクラッチを油圧式にしている方もいらっしゃると思いますが、特に水冷(GPZなど)の油圧クラッチは、比較的新しい車種にしても、クラッチが重いと言う話を聞きました。現在所有のGPZ900Rも、街中でクラッチを握る回数が多いと、「ちょっとしんどいな」と感じます。もっと軽かったら運転も楽になるのにと思いました。

そこで、どうすれば安く軽いクラッチになるかと情報収集したところ、純正の14mmのクラッチマスターを1/2インチのに変更するのが手っ取り早そうでした。

ところが、1/2インチはブレーキマスターの方ではたくさんの車種に装着されているのですが、クラッチマスターに関しては本当に限られた車種だけに装着されているのです。ちなみに、デイトナのカタログから車種を抜き出してみると、

CB1300SF（’03〜’06）
CBR1100XX（’99〜’02）
VTR1000SP1（’00）

たったこれだけなんです。

そこでヤフオクで探してみたら、見つかりました！　写真のニッシン製クラッチマスター1/2インチ！！　5000円程度でしたから、割と安い値段と思い、早速購入しました。

取り付けてみると、とても軽くなったのですが、クラッチが切れるレバー位置が手前過ぎて、全握りしてもギアが入りにくかったりしました。そこで３番目の写真のように1mm厚のゴム板をレバー位置調整ネジの座金にボンドで貼り付け、レバー位置を標準より遠くになるようにしました。もともと純正のレバーもかなり遠い位置だったので、さほど気にならないレベルです。

これで２本指でも楽々でクラッチが切れるようになりました。
ただ、やはりクラッチの切れる位置はグリップ間近ですので、人によっては好みで無いかもしれません。自分にとっては、ナイスですねぇ〜。

それでこのクラッチマスター、新品は売っているのかなと、いろいろ検索したんですが、、、、。デイトナにもないし、他でも見つからない、、、。
ビッグスクーターの左ブレーキ用として1/2インチがありますが、クラッチ用には使えないと書かれているし。もしかして、ブレーキ用をだまされて買った？　それとも幻のクラッチマスター？？　どなたかご存知ですか？

ちなみに、上記ホンダのバイク用純正クラッチマスターは、ヤフオクでもちらほら出てますので、これらを利用するのも良いですね。

基本的には空冷Zも同じなので、参考になれば幸いです。

夏前、部品取りで売り出されていた書付Ninja(A2)を格安で購入したのですが、エンジンの一発が圧縮抜けで、OHが必要な状態でした。どうも初期のニンジャはバルブの材質やオイル流路の問題でトラブルがよくあるようです。

それだったらいっそのこと、程度の良いエンジンに載せ換えようと思っていたところ、GPZ900RにはGPZ1000RXのエンジンがほぼそのまま載る（小加工要）ということを知りました。どうせならそっちがいいやと、さっそくヤフオクで探したら、ちょうどNinjaに載せて使用していたという1000RXのエンジンが安く出品されており、速攻で購入しました。

さて、次は中古新規で車検を受けるための準備です。双方はエンジン型式が異なるため、エンジンの改造申請をしなければなりません。ニンジャの改造申請についてネットで調べたところ、次のサイトにたどり着きました。

Ninja館　http://www.geocities.jp/crowa11/

こちらで紹介されている情報でも十分でしたが、メールで問合せをしたところ、管理人様がご丁寧に教えてくださり、追加資料を送ってくださりました。おかげ様で無駄なく申請書類の準備ができました。ありがとうございました。

まずは、陸運局に行って必要な書類をもらってきます。自分の場合は「神奈川運輸支局川崎自動車検査登録事務所（以下、川崎陸運局）」になります。ちなみにNinja館では横浜（神奈川運輸支局）でのお話でした。

改造申請書類は、車検の受付窓口でもらうことができました。次の書類になります。

1. 改造自動車届出書（表、裏の2枚）
2. 改造概要等説明書（改造自動車審査結果通知書）
3. 改造等の概要

1.は自分の住所名前と改造内容（ここでは”原動機”）を記入します。2.は申請に必要な書類が書かれています。3.には、目的の項目には「走行性能向上のため」、原動機の項目には「ZX900AE原動機からZXT00AE原動機への変更」と記入しました。

上記以外に必要な資料は次のとおりです。今回提出した資料のうち、自分で作ったものがこちらからダウンロードできます。

1. 改造部分詳細図
2. 強度検討書（動力伝達装置）

また、これらの他に、双方のエンジン性能、動力伝達装置の諸元が解るものが必要とのことでした。担当の方に具体的にどのようなものかを聞いたところ、諸元についてはやはりサービスマニュアルなど、正式なデータというのが解るものが望ましいということでしたが、どうしても入手が困難な場合は、インターネットやその他の書籍からでも良いとのことでした。GPZ900Rのは、ヤフオクで格安で手に入れられ、GPZ1000RXのは友人が持っていたので、それを借りて諸元のコピーを取りました。

a.については載せ換えた状態がわかる写真でも良い、ということでした。b.については、スプロケおよびチェーンのメーカーサイトなどから、純正相当であることと、強度が十分であることが証明されるデータがあれば良いということでした。Ｆスプロケはサンスター技研のものですが、製品のパッケージをコピーして資料としました。「純正相当」という言葉が無かったので、歯数が純正と同じであることと、強度については1000cc以上の車種にも対応しているから問題ないと説明を入れました。次にチェーンはRK EXCELのサイトで対応車種のページを印刷して資料としました。これも同じく、1000cc以上の車種に対応しているので強度は問題ないとしました。

実際には、GPZ900RのチェーンサイズとGPZ1000RXのチェーンサイズは異なります。そのため、単純に「1000cc以上の車種に対応しているから問題ない」では説明が不十分で、エンジントルクの比較表（1000cc以上の対応車種を含む）があるとベストだ、ということを後の申請時に教わりました。今回はこれが無くても通してくれました。

さて、川崎陸運局の改造申請は、車検ラインが終わったあとの午後4時から5時の間です。その前の時間だと、よっぽど車検ラインが暇で無い限り担当官が忙しいので、受付は困難だということでした。

そろえた書類および資料、そして車検証のコピーを担当官が広げます。諸元については、北米仕様とか欧州仕様などありますので、どれに該当するのか質問され、そこに印を入れるように指示されました。サービスマニュアルが英語なので、排気量や馬力、トルクなどに印を入れ、日本語を入れておくと丁寧で良いですね。引っかかった点は上記チェーンサイズのことだけで、他はまったく問題ありませんでした。担当官が親切丁寧に話してくださるので、落ち着いて手続きができました。

無事提出が終えると、2,3営業日で審査が終わるということでした。川崎陸運局では、審査結果が知りたい方には電話を下さるとのことで、電話番号をお知らせして帰りました。

そして3日後、審査に通ったとの連絡がありました。

その後、車検も無事通り、今はエンジンも調子よく元気に動いています。

空冷Ｚは基本的にボールタイプのステムベアリングが使われていますが、結構がたが起きやすいと言われており、テーパータイプのステムベアリングに交換することが推奨されています。ハンドルを左右に動かして、段付きや動きの渋さを感じたら、ステムベアリング及びシートを交換しましょう。

さて、ボールタイプの場合だと、ベアリングシート（ステムの中に押し込まれているベアリングボールの受け皿）は、太いマイナスドライバーなどで反対側から叩いてやれば結構簡単に外れます。しかし、テーパータイプの場合、シートの幅が狭く、ドライバー先がうまく引っかかってくれません（GPZ900Rの場合です。空冷Zは未確認）。

そこで探したのがこの「パイロットベアリングプーラー」というツール。値段も安いですね。しかし、対応する直径が38mmまでです。GPZ900Rの場合、上側はぎりぎりのサイズですが、下側は40mm以上あり、対応サイズがオーバーしています。それはさておき、ともかく購入して使ってみますと、サイズ以前に爪の引っ掛かりが甘く、まったく抜くことができません。

そこで、爪の部分を写真のようにグラインダーで鋭角に削り、ステムに装着し、がっちり締めた（広げた？）ところ、無事、上下ともベアリングシートを抜き出すことができました。あまり削りすぎると爪が折れちゃう可能性があるので、気をつけてください。（加工はあくまでも自己責任の上で行ってください。）

このツールは、ハブベアリングの交換にも使えるようですので、一家に１つ、置いておきたいツールではないでしょうか。

PMC/ステムヘッド用テーパーベアリング Z1

古いバイクですと、キャブレターのメンテナンスも頻繁になりがちですね。Ｚ系のキャブですと4連ですから、キャブのＯＨともなると最後には必ず同調が必要になってきます。昔の職人さんは、負圧を掌で感じ取って同調ができたとか。自分らにそれは無理ってもの。そこで使うのが”バキュームゲージ”ですね。

一般的には4連のバキュームゲージ（安価なもので1万〜1万5千円）を使用しますが、「それも高いっ！」という貧乏ライダーにお勧めなのが、写真のゲージです。メーターは1つで、ゴムチューブと接栓を利用して4つに分岐したものです。メーターが2千円程度ですから、そのほかをいれても総額3千円以内で作れてしまいます。自分はヤフオクで完成品を買いましたが、3千円くらいでした。部品を通販で集めると送料がバカにならないので、完成品のほうが安い場合があります。

使ってみた感想は、これで十分って感じです。昔、安価な4連ゲージを購入したことがありますが、負圧を調整するバルブがいまいちの造りで、どうも扱いづらかった記憶があります。確かに一度に調整できる利点はありますが、メーター1つでも、慣れればさほど苦ではありませんね。しかもコンパクトなので収納も楽です。

アイアンロック/バキュームゲージキット	デイトナ:DAYTONA/4連バキュームゲージ